Наш адрес:
195197 г. Санкт-Петербург,
улица Жукова дом 18
помещение 44H
Наши телефоны:
(812) 942-51-71
(921) 354-99-75

Стоимость бетонных работ

Наименование работ ед. изм. стоимость
Монтаж монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия до 3 м) м3 3750
Монтаж монолитного фундамента коттеджа, забора и т. д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) м3 3500
Монтаж монолитного фундамента коттеджа, забора и т. д. (двойная опалубка, бетон толщиной 04-0,7 м) м3 3500
Устройство монолитных площадок различного назначения - въездные площадки, отмостки, дорожки (толщина бетона до 0,2 м) м3 2750
Цены подробно

С чего начинается постройка любого здания, будь то жилой многоквартирный дом, торговый центр или частный коттедж? Конечно, с подготовки того участка, где будет располагаться это здание. Наверняка, многим знакомо произведение Андрея Платонова, под названием «Котлован». Именно котлован, это то, с чего начинаются любые работы, связанные со строительством. Это очень ответственный этап работ, несмотря на кажущуюся простоту. Разработка котлованов предполагает учёт всех особенностей строительного проекта, а также типа той местности, где будут происходить работы, наличия грунтовых вод, вида почвы, типа фундамента и наличия различных инженерных коммуникаций. Также не стоит забывать про сейсмологическую и геологическую ситуации в регионе, где производятся работы.
Данные работы ведутся с использованием специальной механической техники, так как это не только ускоряет работу, но и сильно улучшает её качество. Для разработки котлована небольших размеров вполне можно обойтись мини-экскаватором, а если требуется сделать котлован больших размеров, то экскаватор потребуется соответствующий. Также, при проведении этих работ могут потребоваться такие механизмы, как трактор, бульдозер, различные виброкатки и самосвал.
Перед проведением работ, необходимо получить и разработать всю требуемую специальную и разрешительную документацию, позволяющую проводить данные работы. Она включает в себя целый ряд документов, таких как технологическая карта, с указанием последовательности выполнения работ, их порядка и графика, различных решений по безопасности и технико-экономических показателей. Также потребуется проект производства работ (ППР), который является обязательным для их проведения.
Прежде, чем начать непосредственную разработку грунта, стоит провести работы по водопонижению в котловане. Это необходимо в случае свойств грунта, могущих привести к затоплению котлована и уничтожению всех ведущихся работ. После проведения всех вышеперечисленных необходимых мероприятий, можно переходить к работе по выниманию грунта. Производится первоначальная разметка того места, где будут проводиться работы, планируется глубина будущего котлована, его точные размеры. Этот этап лучше всего проводить с использованием специальных приборов, потому что от него напрямую зависит то, как качественно будет проведена вся последующая работа. Далее, при помощи спецтехники вынимается необходимый объем грунта, который вывозится с рабочей территории, стены котлована укрепляются, а дно котлована разравнивается. После этого можно приступать к проведению работ по возведению фундамента.
Фундаменты бывают нескольких типов, самые распространённые из которых – ленточный и монолитный. Рассмотрим их плюсы и минусы:

  • Ленточный фундамент позволяет равномерно распределить нагрузку всего дома, надежность, возможность производства в несколько этапов. Минусы – относительно высокая стоимость и ряд ограничений в архитектурном планировании.
  • Монолитный фундамент устойчив к грунтовым водам и слабым, подвижным грунтам, у него высокая жесткость, имеется возможность проведения перепланировки внутренних помещений, нагрузки на него распределяются равномерно. Минусами его является невозможность сооружения подвала или цокольного этажа и весьма высокая стоимость.


Ленточный фундамент представляет собой контур, выполненный из железобетона, который укладывается под несущими стенами здания и распределяет вес и нагрузку всем своим периметром. Ленточный фундамент достаточно прост и надежен, что делает его самым популярным среди строителей и владельцев различных частных домов и коттеджей. Его конструкция позволяет избежать перекосов и проседания здания. Рассмотрим этапы строительства ленточного фундамента:

  • В первую очередь, необходимо разметить план фундамента. Для этого, по всему его будущему периметру либо роется котлован, либо ставится ленточная разметка.
  • Далее производится подготовка грунта: либо засыпка в котлован слоя песка или щебня, либо машинная трамбовка грунта. Такой способ позволит избежать дополнительный работ с грунтом и уплотнить основание под фундамент.
  • Монтируется деревянная опалубка. Для того, чтобы цемент не впитывался в дерево, его изолируют строительным пергаментом или плёнкой. Высота опалубки зависит от того, какой высоты будет возведённый фундамент.
  • Установка арматуры. Лучше всего для этого использовать стальной арматурный каркас или арматурную сетку. Самое главное, проверить крепление прутьев, потому что от этого напрямую зависит прочность конструкции.
  • Монтаж отводов различных инженерных сетей. Для этого в арматурный каркас устанавливаются стальные трубы, или трубы, выполненные из асбестоцемента. Отверстия в трубах нужно закрыть заглушками.
  • Закладывание бетона слоями. Слои должны быть не более 20-30 сантиметров толщиной. Каждый уложенный слой необходимо трамбовать для его равномерного распределения и удаления пузырьков воздуха, способных привести к появлению трещин и потере монолитности конструкции. Неравномерное заливание бетона может привести к его расслоению, что также негативно повлияет на жесткость и монолитность фундамента.
  • При высыхании каждого слоя необходимо следить за климатическими условиями. Если влажность сильно повышена или идет дождь, то фундамент необходимо укрыть пленкой, а в том случае, если на сохнущий фундамент светит солнце, то его требуется смачивать водой, чтобы на его поверхности не возникала сухая корка.
  • После высыхания готового фундамента опалубка снимается.
  • Ту часть фундамента, которая будет находиться под землёй, требуется гидроизолировать. Для этого она обмазывается битумом, к которому крепится полиэтиленовая плёнка. Желательно избегать слишком частых склеек и использовать длинные полотна плёнки.
  • Заканчивается работа засыпкой фундамента и трамбованием. При засыпке следует действовать осторожно, дабы не повредить гидроизоляцию.


Монолитный фундамент представляет собой, как нетрудно догадаться, цельную бетонную плиту, армированную соответствующими стальными конструкциями. При достаточной сноровке и опыте, возведение подобной конструкции может быть даже проще, чем возведение ленотчного фундамента.

  • Первым этапом работ станет, конечно, рытьё котлована. Его дно должно быть идеально ровным, что проверяется соответствующими приборами, и утрамбованным. Площадь котлована должна быть несколько больше площади дома, лишнее пространство будет засыпано впоследствии.
  • Далее необходимо создать песчаную подушку, толщиной не менее десяти сантиметров. Если сам фундамент будет более тридцати-сорока сантиметров толщиной, то и толщина подушки должна быть увеличена до подобных размеров. Перед засыпанием песка, желательно произвести изоляцию котлована, посредством укладки какого-либо геотекстильного материала. Это помешает песку уходить в грунт.
  • Далее монтируется дренаж, в случае его необходимости, различные инженерные коммуникации и канализация. Помните о том, что по окончанию всех работ, вы получите цельную плиту, сквозь которую уже не получится провести ничего, ранее задуманное.
  • Бетонная подготовка. Это десятисантиметровый слой бетона, обработанный битумной грунтовкой. Его заливают без использования армированной сетки.
  • Пленочная гидроизоляция. Места соединения гидроизоляционных листов запаиваются горелкой. Площадь рулонной гидроизоляции необходимо увеличить на 30-50 сантиметров по отношению к периметру самого фундамента. Это необходимо для того, чтобы загнуть эти оставшиеся конца наверх, после того, как фундамент будет готов.
  • Установка опалубки. Опалубка монтируется так же, как и у ленточного фундамента, с соответствующей изоляцией.
  • Установка арматуры. Данный каркас сооружается из толстой арматуры (12-15 миллиметров) и арматурной сетки. Каркас должен быть двухслойным, при этом нижний слой должен располагаться в пяти сантиметрах от нижнего края плиты, а верхний, соответственно, в пяти сантиметрах от верхнего края.
  • Заливка бетона на всю глубину и снятие опалубки, после полного высыхания фундамента.
  • Заворачивание и закрепление битумом рулонной гидроизоляции.
  • Покрытие гидроизоляцией поверхности фундамента, для предотвращения скапливания влаги в помещениях.
  • Засыпка подземной части фундамента.


Проведение работ по установке любого фундамента требует целого комплекса знаний и умений, необходимого для того, чтобы фундамент выполнял свои несущие функции и олицетворял собой надёжность и долговечность, поэтому проведение этих работ необходимо доверить профессионалам.
Возведение арматурного каркаса.
Строительство любой монолитной конструкции требует предварительной разработки и монтажа арматурного каркаса, выполненного из специальной арматурной стали, точнее из различных конструкций, на ней основанных. Арматурные каркасы представляют собой плоские или пространственные металлоконструкции, соединяемые между собой посредством точечной сварки или вязки. Эти каркасы являются основой любого монолитного здания. В случае необходимости, стержни, из которых собираются конструкции, можно гнуть, поэтому сложности и архитектуре возводимых конструкций практически нет пределов. Также, из арматурных каркасов не обязательно создавать целые здания, зачастую, они являются основой различных ключевых элементов, таких как лестницы, перекрытия, блоки фундамента.
Арматурный металлокаркас является крайне важным элементом любой железобетонной конструкции, поскольку именно он удерживает всю основную нагрузку, воздействующую на объект, частью которого он является. В связи с этим, большое значение приобретает не только качественный, профессиональный монтаж, но и соответствие качества используемой арматуры, её количество, а также поперечное сечение прутьев, тем значениям, которые были установлены в процессе проектирования всего здания. Несмотря на то, что арматура, по показателю своего сечения, взаимозаменяема, при подобных действиях необходимо производить точные расчеты, так как усилие, выдерживаемое прядью арматуры, зависит именно от её сечения. Также, конечно, играет большую роль качество стали, из которой арматура выполнена.
Соединение отдельных конструкций также является крайне важным процессом, так как соединения являются одним из самых уязвимых и слабых мест всей конструкции. Как правило, соединение стержней происходит либо посредством резьбового соединения, либо сварки. Данные работы требуется доверить специалистам, потому что только они смогут определить, какие из стержней получают основную нагрузку, в том числе на сжатие и растяжение и, поэтому, должны получить максимально надёжное соединение.
Следующим этапом работ, как правило, является непосредственное бетонирование. Это позволяет превратить странные металлические скелеты-остовы в полноценные непроницаемые поверхности и объекты. Перед тем, как начать работы по заливке, требуется подготовить опалубку. Компании, занимающиеся заливкой бетона профессионально, используют многоразовые опалубки, выполненные из фанеры с ламинированной поверхностью. Перед работой такая опалубка смазывается изнутри специальной эмульсией, что позволяет легко отделить лист опалубки от высохшей конструкции. Также, опалубка может быть выполнена из деревянных досок, если от неё не требуется многоразовое использование. Перед заливкой бетонной смеси убедитесь в том, что внутри опалубки нет воды, снега или иных жидкостей или объектов.
Заливка бетона в готовую опалубку может производиться несколькими способами. В том случае, если залить требуется фундамент, то подойдет и первый способ, а если заливаются такие объекты, как колонны, плиты перекрытий или стены, то придется пользоваться вторым или третьим способом. Итак, три варианта:

  • Выгрузка готового бетона в опалубку прямо из лотка миксера. Этот способ самый простой и дешевый, он не требует привлечения каких-либо дополнительных средств и приспособлений.
  • Автобетононасос. Этот способ дешевым не назовёшь, но, зачастую, альтернатив у него нет. Этот способ позволяет перекачивать внушительные объемы бетона от точки его дислокации (например, бетономешалки, стоящей в нескольких метрах от здания, в котором ведутся работы), до точки, где ведутся работы, например третий или четвертый этаж.
  • Колокол для бетона. Это специальное устройство, представляющее собой чашу в виде колокола, со сливным отверстием, открывающимся снизу. Это устройство наполняется бетоном на земле и подъемным краном поднимается к тому месту, где его требуется выгрузить.


После того, как бетон выгружен в опалубку, его требуется уплотнить. Лучше всего делать это специальным вибратором. Вибратор погружается в бетон, уплотняет его и удаляет воздушные пустоты. Так как радиус воздействия вибратора ограничен, шаг работы должен составлять около 70-90 сантиметров. Это же касается и выкладывания вертикальных конструкций, вибратор следует применять при выкладке каждого слоя.
В процессе выкладки бетонной массы, необходимо контролировать её уровень. Рисовать линию внутри опалубки и контролировать бетон по ней – крайне неудачный вариант, потому что, в процессе заливки и разравнивания, нарисованная линия замажется бетоном и выравнивание станет невозможным. Поэтому лучше использовать другие методы, тем более, что они несложны. В том случае, если поверхность работ невелика, можно выровнять верхнюю границу по уровню опалубки. В том случае, если это, в силу каких-то причин, невозможно, можно натянуть внутри опалубки нить или несколько нитей, которые позволят контролировать уровень заливки. При бетонировании таких объектов, как монолитное перекрытие или фундамент, чаще всего используются маяки из арматуры, выставленной в единой плоскости. При выведении пола, где потребуется самая высокая точность, чаще всего применяют металлические профили, выставленные по уровню.
После заливки бетона, его уплотнения и выравнивания, он должен «созреть», то есть высохнуть и превратиться в монолит. Этот процесс достаточно длительный и ответственный, потому что, на этапе созревания, происходит выстраивание структуры бетона и набор его прочности. На этот процесс могут повлиять различные факторы, в первую очередь – погодные и климатические условия. Для того, чтобы защитить бетон от высыхания, замораживания и воздействия на него осадков, его необходимо укрыть пленкой. Если погода слишком жаркая, бетон требуется регулярно увлажнять, для предотвращения образования на его поверхности корки. По прошествии недели, можно производить распалубку и демонтаж укрытия. Набор стопроцентной прочности наступает примерно на 25-30 день, в зависимости от толщины слоя и погодных условий.
Алмазное бурение отверстий в бетоне.
Зачастую, в бетонных перекрытиях, стенах, полу а, иногда, и колоннах, требуется получить то или иное отверстие. Самым простым, удобным, быстрым и качественным способом для выполнения подобной задачи является алмазное бурение. При помощи специальной установки можно просверлить отверстия разного диаметра практически в любом материале, и сделать это с высокой точностью, а также без сильной вибрации и шума.
Обычно такие работы необходимы при проведении различных инженерных сетей, канализации, систем вентиляции и кондиционирования, водо- и газоснабжения. Подобное бурение можно проводить как горизонтально, так и вертикально, а, при использовании некоторых установок, и под заданным углом. Как известно, железобетон является весьма прочной конструкцией, поэтому использование установки алмазного бурения часто бывает единственным шансом получить качественное и ровное отверстие в этом материале.
Сама технология процесса представляет собой сверление алмазной коронкой при помощи гидравлической или электрической установки, которые, конечно, отличаются мощностью. При бурении, на коронку подаётся вода, что позволяет исключить образование пыли почти полностью. Отверстие получается с очень ровными краями, причем это не зависит ни от материала, который был просверлен, ни от глубины сверления. Это позволяет не проводить дополнительную обработку получившегося отверстия, а пользоваться им сразу после проведения работ.
При сверлении больших отверстий (с диаметром более 350 миллиметров) стоит придерживаться общего проекта здания и работ, так как это является серьёзным вмешательством в конструкцию здания. Для того, чтобы предотвратить разрушение стены, рекомендуется произвести «гильзовку» получившегося отверстия. Этот процесс представляет собой введение в отверстие металлической трубы и её зачеканивание. Это отчасти позволяет сохранить жёсткость всей конструкции. Данные работы требуют наличия специальных установок с алмазными коронками и опыта в проведении подобных мероприятий.
Бетонирование стен и перекрытий.
Работы по бетонированию стен производятся по описанной выше технологии, но имеют ряд особенностей, связанных с проведением именно таких работ. Во-первых, бетонирование происходит слоями, каждый из которых не должен превышать трёх метров. Длина участка также не может быть бесконечной и не превышает десяти метров. Желательно производить заливку бетона сразу в нескольких точках, что позволяет исключить рыхлость и неоднородность его распределения. Конечно, бетонную смесь необходимо обрабатывать глубинным вибратором, для удаления воздуха и правильного распределения бетонной массы. Опалубку удобнее будет наращивать постепенно, в процессе укладки и высыхания каждого слоя. Это позволит беспрепятственно распределять заливаемый в неё бетон.
Перекрытия, как правило, бетонируются с некоторым отставанием от процесса бетонирования стен. Это позволяет стенам полностью высохнуть и в полной мере выдерживать возлагаемые на них нагрузки. В процессе бетонирования перекрытий особое внимание необходимо уделить монтажу опалубки, так как это крайне важно, как для безопасности проводимых работ, так и для последующей эксплуатации. За опалубкой следует следить не только при её монтаже, но и во время непосредственной укладки бетона. При бетонировании перекрытий невозможно произвести все работы сразу, в результате чего возникают технические перерывы, и, соответственно, швы. Швы нельзя располагать в местах с повышенным моментом изгиба или перерезающей силой.
Бетонная масса укладывается, плотно прилегающими к арматуре, различным деталям здания и опалубке, слоями. Новый слой необходимо начинать укладывать только после проведения уплотнения предыдущего слоя. Толщина каждого слоя должна зависеть от глубины работы вибратора.
Бетонирование монолитных колонн начинается с возведения соответствующего арматурного каркаса и опалубки требуемого радиуса. Само бетонирование происходит непрерывно, посредством сбрасывания смеси вовнутрь или через боковые технологические отверстия, или сверху, специальным хомутом. Для уплотнения смеси используются либо наружные, либо специальные глубинные вибраторы, равномерно уплотняющие бетонную массу. Опалубка, изначально смонтированная с трёх сторон, наращивается в процессе заливки бетона. Изготовление монолитной колонны не допускает наличия каких-либо швов, поэтому монтаж происходит сразу на требуемую высоту. Сложность в проведении подобных работ состоит в том, что помимо сложной формы колонны, требуется равномерное сцепление бетонной массы с арматурой, при этом заливка бетона должна происходить сверху, а это, зачастую, означает необходимость подачи бетонной смеси с ощутимой высоты.
Устройство бетонных свай предполагает бурение скважин. После того, как скважина готова, внутри неё монтируется опалубка со специальной обсадной трубой. После этого, дно самой скважины очищается от грунта с помощью подручных средств или специальной цилиндрической емкости, у который есть откидное днище и прорези. Она очищает скважину за счет своего вращения. После того, как скважина очищена, монтируется арматурный каркас, устанавливаются продольные длинные стержни, длина которых превышает высоту сваи. Короткие детали каркаса крепятся к опалубке.
Произвести бетонирование сваи возможно только посредством подачи бетонной смеси через специальную воронку. Подача бетона происходит непрерывно, по мере того, как свая заполняется, бетон трамбуется вибратором, после чего заливка продолжается. Этот процесс заканчивается только тогда, когда свая полностью заполняется смесью. В результате этого, бетон заполняет собой все углы и зазоры, проникает в грунт, в общем, заполняет собой все пространство внутри обсадной трубы и свая становится крайне прочной и надежной. После того, как свая затвердевает и превращается в монолит, обсадную трубу можно снимать.
Ростверки представляют собой верхнюю часть свайного фундамента, распределяющие нагрузку здания, которое будет строиться на этой конструкции. Ростверк похож на обычный ленточный фундамент, установленный на сваи. Бетонирование ростверков начинается с обозначения расположения его граней, осей и предварительной бетонной подготовки. После этого монтируется необходимая арматура. Нижняя сетка обвязывается на бетонных подставках, а верхняя сетка крепится на каркасах. Стержни из арматуры стыкуются внахлёст в местах сварки всех рёбер. Сварка используется точечная. После того, как подготовительные работы произведены, происходит монтаж деревянного настила и изоляции. Бетонирование ростверков производится непрерывно, без швов. Бетон заливается горизонтальными слоями, ровно и в одном направлении.
После описания подобных видов работ, простая заливка пола покажется детской забавой, но это, конечно, не так. Безусловно, если бригада рабочих прекрасно справилась с возведением целого леса монолитных колонн, она наверняка сможет выполнить и работу по заливке пола, но и у этого процесса есть свои тонкости.
Одним из способов проведения подобных работ является заливка пола самовыравнивающейся смесью. Конечно, это не значит, что можно просто вылить её из ведра последи комнаты и оставить саму по себе, решать поставленную перед ней задачу. Сначала готовится смесь и необходимые инструменты, а это шпатели, которыми массе нужно будет «помочь» расползтись по полу, специальный шипастый валик, при помощи которого из раствора удалятся пузырьки воздуха и, конечно, емкость для раствора, и миксер, для её вымешивания. Когда смесь готова, её выливают на пол и убегают. Бежать нужно совсем недалеко, потому что сразу же, после того, как смесь оказывается на полу, её требуется распределить шпателем. После того, как раствор распределен по всей требуемой поверхности, его обязательно нужно «прокатать» шипастым валиком. Если вы этого не сделаете, то ваш пол будет напоминать миниатюрную лунную поверхность, испещренную кратерами вышедших на поверхность и лопнувших пузырьков воздуха. Такой пол никуда не годится, тем более что, помимо уникального узора, его могут украсить трещины, получившиеся вследствие того, что внутри застывшего слоя также остались воздушные полости. Если все работы проведены быстро и качественно, то у вас получится отличный и ровный пол.
Конечно, такой способ подойдет не всем. Самовыравнивающиеся смеси стоит применять в тех случаях, если толщина слоя невелика и дефекты, которые нужно исправить – минимальны. Если вам требуется ощутимо поднять пол, или скрыть крупные дефекты, стоит прибегнуть к другому, более сложному способу выравнивания пола – произведение стяжки по маякам.
Стяжка пола по маякам начинается с того, что все стыки плит и весь периметр помещения необходимо гидроизолировать специальной мастикой. Это не позволит раствору и выделяющейся из него воде протечь вниз. После этого, на пол укладывается рулонная гидроизоляция, для максимально надёжной защиты.
Далее, монтируется система маяков. Профили устанавливаются на кусочки гипсокартона и выравниваются по уровню. После того, как вся система смонтирована и выровнена, профили прихватываются гипсом, чтобы, в процессе работ их случайно не сбить. Далее, мы можем видеть, на какую высоту поднимется наш пол. В том случае, если высота составит более шести-семи сантиметров, стоит произвести подсыпку керамзита. Это позволит уменьшить нагрузку, так как керамзит достаточно лёгок, а также улучшит звукоизоляцию и сэкономит немалое количество заливаемой смеси. Керамзит гигиеничен, впитывает лишнюю влагу и недорого стоит. Разровняв керамзит, можно приступать к заливке пола. Для этого подойдут как различные готовые смеси, так и изготовленные непосредственно на месте смеси, например из песка и цемента. Для того, чтобы избежать появления трещин, в раствор можно добавить грунтовку.
Раствор равномерно распределяется в пространствах между маяками, для этого лучше всего использовать правило, длиной не менее полутора метров. Излишки раствора при этом убираются. Далее стяжке нужно высохнуть. При благоприятных температурных условиях высыхает стяжка примерно за неделю, далее ей требуется не меньше двух недель для того, чтобы устояться. Окончательно стяжка высохнет не ранее, чем через двадцать пять – двадцать семь дней. Иногда, после выполнения работ по стяжке пола при помощи маяков, также делают финишную стяжку самовыравнивающейся смесью, хотя если работы по выравниванию пола были произведены качественно, дополнительные мероприятия не потребуются.
Наша компания занимается абсолютно всеми вышеперечисленными работами любой сложности и любых объемов. В том случае, если вы решили выровнять пол у себя дома, построить загородный дом или целый офисный центр, обращайтесь к нам, и мы реализуем в бетоне все ваши мечты и фантазии!